Два Пакистана

Ученые, ведущие раскопки в горах, особенно те, кто работает на севере, у гор Гиндукуша, не сталкиваются с этими трудностями. Поэтому там древние цивилизации были открыты намного раньше, еще в половине минувшего века. Кроме того, им не пришлось строить новых железных дорог, как, например, при раскопках в Хараппе.

Я съездил на север, чтобы познакомиться с раскопками Хараппы. Больше всего меня интересовала продолговатая котловина в районе Хазара, где тянутся руины города, которые греческие источники называют Таксила, а индийские — Такшашила. В наше время в этой долине безлюдно. Современные деревни, соединенные узкоколейной железной дорогой, лежат на несколько километров южнее. Благодаря раскопкам названия этих деревень стали известны всему миру. Но археологи начали копать здесь не случайно. Изучая литературные источники, они предположили, что где-то в этом районе должны находиться памятники времен расцвета буддизма. Их ожидания сбылись. Здесь были найдены не только буддийские храмы, но и следы пребывания в Индии греческих завоевателей.

Таксила известна главным образом как сокровищница скульптурных памятников гандхарского искусства[2]. Она была центром семи следующих друг за другом цивилизаций и сейчас является самой обширной археологической резервацией в Пакистане. На целые километры протянулись тщательно оберегаемые фундаменты кладок, которые слой за слоем рассказывают о давно ушедшей славе. Возможно, что в VI в. до вашей эры Таксила была колонией империи Ахеменидов. В IV в. до нашей эры она попала под власть греков, потом индийских царей из династии Маурья, затем саков, парфян и, наконец, кушанских владык. Погибла Таксила в 455 г., когда с севера на нее напали эфталиты, или «белые гунны».

В Таксилу можно добраться из Равалпинди поездом или автобусом. Мои друзья посоветовали мне предпочесть автобус, и я, следуя их совету, туманным августовским утром выехал в Таксилу. На городской площади туристам предлагают тщательно уложенные ряды «древних сувениров». Искусные гончары делают мелкие глиняные чаши, украшая их орнаментами, похожими на те, что встречаются на сосудах, найденных в древних развалинах.

У автобусной станции нас поджидали двуколки, которые могли подвезти к музею или провезти по давно погибшему городу. Раскопки тянутся на несколько километров и не только по дну долины, но и по склонам холмов. Один из храмов построен на вершине горы. Я подумал, что даже для беглого осмотра не хватит целого дня. Однако преподаватели истории из Равалпинди, которые приехали сюда вместе со мной, представили меня управляющему музеем. Он провел нас по залам, полным скульптур, рассказывая о каждой из них много интересного.

Но так как мне не терпелось начать осмотр непосредственно с раскопок, то мы вскоре покинули музей. До самого отдаленного храма не меньше получаса езды. С горы, на которой построен храм, открывается прекрасный вид на всю долину.

После эфталитского погрома Таксила с ее храмами и дворцами, которые завоеватели разрушили, восстановлена не была. Обезглавленные изваяния пролежали столетия под развалинами, ожидая, когда люди оценят их благородную красоту.

И я с благодарностью думаю об археологах, которые с таким старанием откапывали тысячи каменных обломков и составляли из них разбитые изваяния. Огромный район был превращен в государственный заповедник. У подножия живописных холмов благодаря их трудам возник великолепный музей.

ПУТЕШЕСТВИЕ К ТРОНУ СУЛЕЙМАНА

В последние годы все чаще высказывается мнение, что культура долины Инда имеет много общего с культурой жителей гористых местностей Белуджистана. В крупнейший город этой труднодоступной области, Кветту, собирался отправиться мой товарищ, представитель одного из чехословацких автомобильных заводов, чтобы на месте проверить работу наших «Татр» и «Праг». Туда же перевели ученого, занимающегося индо-персидской литературой, с которым я вместе работал. Я решил воспользоваться этим и совершить непродолжительную поездку, чтобы осмотреть исторические достопримечательности Белуджистана.

Ноябрьским утром на аэродроме в Карачи нас взял на борт небольшой горбатый голландский самолет «Фоккер Френдшип» и, поднявшись в воздух, лег курсом на северо-запад. Вид из окошка был не очень привлекательным. Под нами без конца и начала тянулась песчаная равнина Макрана со множеством высохших русл рек, сверху напоминающих змей. Через час ландшафт изменился. Желто-коричневый цвет пустыни сменил голубой налет массива Сулеймановых гор, среди ущелий которых виднеются ленты рек. Края узкой долины почти сомкнулись, сжав полотно железной дороги Карачи — Кветта, по которой дизель-электроходы с трудом тянут грузовые поезда.