Ив Сен-Лоран

По другую сторону Атлантики было единодушное очарование. Американская модная пресса, опьяневшая от допинга огромного рекламного прикорма (рекламный бюджет Gucci увеличился до 16 миллионов евро с 2000 по 2001 год), сделала Тома Форда своим кумиром. Для американского Vogue, где Карин Ройтфельд стала главным редактором, он стал «поп-моделью». Космополитичный, открытый, любивший искусство и художников, Форд воплощал в себе «крутой» стиль XXI века. Он спонсировал выставку «Годы поп-музыки» в Центре современного искусства Бобур и выставку скульптора Ричарда Серра[1040] по случаю биеннале в Венеции. 8 июня на торжественном ужине, который состоялся на террасе Фонда Пегги Гуггенхайм[1041], Том Форд собрал множество «знаковых» людей, включая Бьянку Джаггер, Нэн Кемпнер, княгиню Глорию Турн-и-Таксис[1042], галеристов (Ларри Гагосян[1043], Таддеус Ропак[1044]). В Нью-Йорке, благодаря своей второй коллекции для Yves Saint Laurent Rive Gauche, он получил награду как лучший «дизайнер женской одежды года». 44 обложки журналов, 88 статей, 2292 «котировки продуктов»: медийный бал Тома Форда превосходил все ожидания. Некоторые утверждали, что Ив Сен-Лоран ревновал… к тому, кто в дополнение ко всему был избран «лучшим дизайнером» 2001 года по версии журнала Time, а также по решению FEC (Fashion Editor’s Club) в Японии. В июле 2001 года Том Форд представил новые духи Yves Saint Laurent «Ню» в исторической штаб-квартире Парижской фондовой биржи, чтобы проинформировать финансовые рынки о том, что группа Gucci услышала их предупреждения: 19 июня акции Gucci упали на 5,2 % в Амстердаме и на 3,1 % в Нью-Йорке. В середине большого холла, где когда-то суетились биржевые маклеры, около сорока почти обнаженных танцоров танцевали в этот день в прозрачном кубе из оргстекла на атласных подушках… Духи не получили ожидаемого успеха. Роскошь вошла в период неопределенности из-за замедления экономической активности в США. В случае с брендом Yves Saint Laurent это объяснялось, в частности, инвестициями, на какие пошла группа, плюс убытками в связи с закрытием лицензий. «Дизайнеры вышли из моды?» — вопрошал в марте 2001 года Wall Street Journal, поместив в одну категорию «исчезающих видов» Ива Сен-Лорана, Джона Гальяно и Тома Форда… Тем временем группы LVMH и PPR сделали вид, что «похоронили топор войны».

12 июля 2001 года Ив Сен-Лоран представил свою зимнюю коллекцию Высокой моды. Знал ли он, что она последняя? 77 моделей демонстрировали оду цвету, фаевые платья принцесс, сияние вишнево-красного и ледяного синего атласа, изумрудного бархата, вдохновленных художниками итальянского Ренессанса. Под великие мелодии Верди, от «Трувера» до «Риголетто», он праздновал богатство бархата, муара и соболей — эту смесь пышности и строгости. Это было приглашение на последний бал под луной, где лица божественных женщин покрыты черным тюлем или вуалью со стразами. Черный цвет вытягивался к потолку, удлиненное тонкое сукно, интенсивное, шелковистое и мягчайшее, как подкладка кашемирового пальто, ускользавшее, как бархатная душа графини Серпиери. Кутюрье с нежным лиризмом выражал свою любовь к героиням Висконти. Его платья вызывали страсть, скрывали в линии декольте в форме вазы, в туфельке «карета», в выпуклой золотой пряжке на поясе рисовавшую руку, опьяненную фантазией. Это была все та же рука, что создавала в свое время наброски к платью Довима, созданному для Диора в 1955 году, и сцены для «Мадам Бовари», которую он проиллюстрировал, будучи еще подростком, в Оране. В узком платье из яично-желтого и лавандового атласа тело нежилось и взлетало ввысь…

В августе впервые за долгое время Пьер Берже взял три недели отпуск и уточнил свои планы на новый год. Купив ресторан Prunier[1045], он объявил осенью: «Аукционный дом Drouot будет моим последним приключением». Аукционисты видели в нем «харизматичную фигуру, великого коллекционера, бойца, новый глоток воздуха», кто мог спасти парижский аукционный дом от «танков транснациональных корпораций». Новый сезон был, однако, трудным. «Ives Saint Laurent уже не такой блистательный, как раньше»[1046], — писал журнал Capital в рубрике «Успехи и провалы». «Франсуа Пино следовало быть более осторожным», — утверждал журнал. «Его стремление попасть в этот сектор любой ценой ослепило его», — писала консультантка Media Invest, консультационной фирмы по слияниям и поглощениям.