Ветер в клетке

Мне нравится три маленьких родинки на его правой скуле. Кажется, что, если соединить их линиями, словно точки, получится идеально ровная пирамида.

– У тебя на щеке масонский знак? – нервно выдыхаю я, когда музыка заканчивается.

– А ты очень наблюдательна, – подмигивает мне Мэд, после чего Омкар прерывает нас и, обращаясь ко всем присутствующим, возвращает всех остальных в игру.

Я разворачиваюсь и ухожу подальше от Мэда. Опускаюсь на пол, достаю блокнот и усиленно делаю вид, что наша «встреча» не произвела на меня никакого впечатления и я слишком занята своими личными записями, в которых отмечаю инсайты с игры, для того чтобы разговаривать с ним.

Игра «Лила» длится двенадцать часов. Заканчивается она лишь тогда, когда каждый участник игры попадает на клетку «соединения с высшим я». Вот такой балийский джу-манджи – из этой игры невозможно выйти раньше времени, она просто тебя не отпустит.

На часах – девять часов вечера, а мне совсем не хочется спать, учитывая тот факт, что церемония Себату начиналась в полседьмого утра. Думаю, после игры, я отправлюсь в свой любимый латинский бар на побережье океана, расположенный в другой деревне острова Бали – Чангу. Русские экспаты, каких здесь очень много, в шутку называют этот район «Чангушетия».

– Тебя подбросить? – бросает мне Амадэй, когда я поднимаю с пола свой рюкзак, собираясь направиться к выходу.

– Спасибо, не надо, – слишком быстро отвечаю ему я и пулей выбегаю из комнаты, толком не попрощавшись с ребятами.

Мне необходимо сбежать. Сбежать от него.

Мне ни в коем случае сейчас нельзя знакомиться с парнями, которые могут мне понравиться. Все, хватит. Мне не нужны мужчины, не нужны, не нужны, не нужны…

Просто оставьте меня в покое!

К счастью, я уже вызвала такси. Такси на Бали не только автомобильное, но и так называемое байк-такси. С местными индонезийцами на Бали кататься безопаснее всего, так как водят они по этим узким дорогам с безумным и довольно хаотичным движением с пеленок и чувствуют себя, как рыбы в воде. Как говорит Оксана, они все «сохраняются» перед выездом из дома, поэтому беспрепятственно нарушают правила дорожного движения и максимально быстро довозят до места назначения.

А еще, они очень приветливые и улыбчивые, несмотря на откровенную нищету, в которой живут с пеленок. Местные на Бали – солнечные люди. Глядя на их улыбки, ты заражаешься привычкой улыбаться и нести этот самый свет в массы, вот что дает тебе сила банальной улыбки. И кстати, это не американский «силиконовый смайл», и искренность их дружелюбия и безусловной любви к миру, читается в их глазах.

У местных есть чему поучиться.

Они, безусловно, счастливы, рады каждому новому дню, несмотря на то, что большинство из них имеют за плечами лишь хилую виллу и участок поля с рисом.

Их дети не нуждаются в новых гаджетах и игрушках. Они нуждаются в еде, крове, и семье, и кажется, осознают больше о том, какие вещи в мире действительно несут в себе настоящую ценность.

Бескрайний океан, великолепие алых закатов, так часто убаюкивающих остров духов перед сном.

Тропический ливень в сухой сезон, когда можно танцевать под дождем, растворяясь в теплых каплях.

Величие местных вулканов, на пике одного из которых, по местным поверьям, восседает Шива*. Созидающий и разрушающий мироздание Бог, находящийся в непрерывном кругу перерождений. Агунг вызывает у Балийцев восхищение, трепет и мистический страх…да и у меня мурашки бегут по коже, когда я смотрю на то, как нерушимая гора утопает в густых облаках.

И если в России – сила в правде, то здесь, на Бали…сила в природе. И в осознании того, что ты живешь в каждой песчинке, в каждом камне.

В каждой капле мирового океана.

Ты в каждом прохожем, и каждый прохожий – отражение тебя.

Ты в каждом атоме ветра, для которого не существует границ, рамок и клеток.

Твоя клетка не заперта…