Лёлек и Болек в Индонезии

Жара выдавливала алкоголь, мы впали в состояние ударенного клюшкой зайца. Культурно насыщаться перехотелось, я капризничал, требовал еды, пива и кондиционера. Долгожданный обед с видом на вулкан Батур, одну из основных достопримечательностей острова. Так себе горочка в зелени, высотой 1.700 метра. Для сравнения – его иногда дымящий и пугающий туристов брат Агунг больше трех километров над уровнем моря. Спортивный, поджарый Эрик предлагает подняться пешей экскурсией на Агунг.

– Только если меня понесут с опахалом и пивом. – Отвечаю я, рассматривая великолепные виды, открывающиеся с обзорного ресторана.

Слопали, остро-кисло-сладких индонезийских разносолов, глядя выпученными глазами на Батур. Ковыряясь в зубах, выходим из туристической таверны и смотрим по сторонам. Вокруг разруха, груды мусора и ветхие постройки.

– Игорь, ты остался бы жить на этом острове? – спрашиваю я, отгоняя торговцев сувенирной продукции. Один из коробейников тычет мне в нос деревянным членом, возмущаюсь, хочу дать пика наглому балийцу, потом вспоминаю, что это лингам, символ богатства и плодородия, а не игрушка из секс-шопа.

– Нет. – говорит он, присматриваясь к деревянными поделками, которыми славится остров.

– А за деньги? – не унимаюсь я и смотрю вниз. Под рестораном свалка пустых бутылок, картона и другого мусора. Дети катаются каких-то самодельных тачанках, тощие собаки, вывалив языки, прячутся в тени деревьев.

– Нет. – механически отвечает он, покупая какую-то деревянную рожу. Я уже хочу домой, надоело мне париться. Что тут делать еще целую неделю – не понимаю. Игорь, измученный лихорадкой и температурой, уже на островах Папуа готов был поменять билеты и раньше вернуться в приятную свежесть Тамбовской земли.

После обеда организм затребовал покоя, и в машине мы впадаем в дрем. Однако через полчаса экскурсовод по-военному попросил всех на выход – впереди кофе лювак и зверьки, которые его «производят» путем, извиняюсь, высирания. Кофейные плантации уже были невмоготу, но мы вытолкнули себя с прохладной машины в мокрый тропический воздух. Хотелось посмотреть на зверька Luwak. Хотя правильное его название – мусанг, или пальмовая куница. Для производства кофе Лювак используется только арабика. Другие сорта привередливый зверек не признает и жрет исключительно большие и спелые зерна.

– Где ваши хорьки? – спрашивает Игорь и недоверчиво смотрит по сторонам. Показывают в джунгли, спят, мол, на пальмах, пока жарко.

– Почему никто не собирает заветные высеры? – подключаюсь к допросу сотрудника плантации. Жарко, мол, отвечает слегка напряженный от напора вопросов худой и маленький балиец. – А когда не жарко, ночью? Они с фонариками что ли г..но собирают? – дружно смеемся. Кстати, у балийцев более 200 выходных в году, поэтому они медлительны и отчасти ленивы.

Чую подвох с кофе люфак, сомневаюсь, ибо это ж сколько надо человеческих ресурсов, чтобы собрать эти неприметные какашки среди густых зарослей. Тем более вместо плантации кофе вокруг густые тропические леса.

Пьем действительно вкусный кофе и разные сорта чая. После многочисленного литража пива это кажется невозможным, но напитки действительно приятные. Заманивают в местный магазинчик. Цена кофе люфак была такая, как будто жопы у зверьков были золотые. Плача, покупаю несколько пачек по 100 грамм на сувениры. Кофе, кстати, оказался совсем ни о чем.

IX

С рассветом следующего дня выхожу на балкон и протираю глаза, став похожим на умывающегося кота. Придя в себя, практически кричу:

– Я тётушка Чарли из Бразилии, где в лесах живет много-много диких обезьян! – и засобирался в Monkey Forest. Для того чтобы увидеть много макак, правда, совсем не диких, не надо лететь в Южную Америку, а достаточно доехать до местечка Убуде на острове Бали, где находится лес обезьян.

Игорь, заскочивший на «стакан», достает из холодильника пиво и безапелляционно заявляет:

– Да ну их, этих обезьян, я вчера накатался по острову до икоты, никуда не поеду. Опротивела жара и влажность. – открывает пиво и выходит на балкон. Понимаю, что мотивировать на поездку Игоря будет сложно, собираюсь к братьям меньшим в одиночестве.

Будучи наслышанным о живом общении с мартышками, их дерзком поведении и различных казусных ситуациях при общении с ними, через «не могу» натягиваю шорты и заскакиваю в шлёпанцы. Внизу меня ждет старая компания – Юра с супругой и Эрик. По дороге подогреваюсь взятым из номера оставшимся виски. К обезьянам прибываю в прекрасном настроении, готовый к творческому общению.

Лес обезьян недавно отреставрирован, встречает нас удобными дорожками, многочисленными скульптурами, естественными водоемами и многовековыми лесами. Прямо на входе нас ожидают длиннохвостые макаки, заглядывая своим невинным взглядом в глаза и сумки.