Гавана. Столица парадоксов

Однако некоторые оставались и трудились на собственных фермах; именно китайцы привезли на Кубу манго. Многие перебирались в Сентро-Хабана, новый квартал за стеной, и открывали там магазины и рестораны. Первый кубино-китайский ресторан возник в 1858 году, за ним последовало немало других. Китайцы в Гаване создавали собственную кухню — естественное сочетание двух традиций, любящих свинину и морепродукты. К XX веку Баррио-Чино стал крупнейшим Чайна-тауном в Латинской Америке с вывесками на кантонском и мандаринском, яркими бумажными фонарями, газетами на китайском языке, а также — как-никак это Гавана — с проституцией, стриптизом и азартными играми.

В Гаване китайская культура легко переплелась с кубинской, а значит, и африканской. Один из знаменитых кубинских китайцев — художник Вифредо Лам. Хотя он родился в деревне в провинции Санта-Клара, его часто называют идеальным гаванцем — он выглядел как азиат, поскольку его отец был китайцем, а мать происходила от рабыни африканского происхождения и мулата. Лам писал картины, стремясь выразить африканские традиции. Он учился в Париже в 1930-е годы, и на него очень повлияли художники, с которыми он познакомился, в том числе Бретон, Миро, Брак, Леже и Матисс. Однажды Лам выставлялся в Париже вместе с Пикассо. Но в его картинах всегда ощущалась африканская подоплека.

Другой пример кубинской афро-китайской смеси — образ Чино де Ла Чарада, что, кажется, уходит корнями в китайский фольклор, но в нем звучат ноты сантерии — религии западноафриканского происхождения[57]. Это изображение китайца в традиционной одежде, который держит в одной руке рыбу, а в другой — трубку. Его тело покрыто рисунками — на ухе бабочка, на лодыжке змея, ювелирное украшение, цыпленок, кошка, череп, черепаха… Рядом с каждой картинкой — число. Если китайцы использовали эти изображения для нумерологических гаданий, то остальные применяли их с иной целью — искали в них подсказку, какой номер выиграет в лотерее. Например, если вы видели, как мимо вас пролетела бабочка, то могли посмотреть номер бабочки на ухе Ла Чарады и поставить на этот номер. Кубинцы всех национальностей знали эту систему. Грэм Грин в автобиографии рассказывает о шофере в деревне, который случайно сбил цыпленка и решил, что обязан поставить в лотерее на номер, который Ла Чарада давал цыпленку, — то есть на 11.

В Гаване уже не так много играют в азартные игры, и не так много живет там китайцев, как было во времена Грина, но Ла Чарада не забыт. На современном гаванском сленге Фидель Кастро зовется Эль-Кабальо, конь. Это кубинское прозвище очень легко поддается объяснению: оно происходит от коня на вершине головы Чино. Куда труднее понять, почему Рауля — брата Фиделя и нынешнего президента — окрестили «Ла Чина», что означает «китаянка».

* * *

Поскольку коммунизм провозглашает концепцию государственной собственности, его можно рассматривать как некий эксперимент в границах государства. И в России, и в Венгрии, и в Китае, и на Кубе всегда было очевидно, что государство хорошо умеет заниматься образованием и здравоохранением, но у него плохо получается держать рестораны.

В Гаване после революции власти открыли несколько новых ресторанов, в том числе русский и болгарский. Также они попытались сохранить некоторые культовые места, вроде ночного клуба «Тропикана», баров «У Неряхи Джо», «Эль-Флоридита» и «Ла-Бодегита-дель-Медио». Бар «У Неряхи Джо» сгинул в 1965 году — по одной версии, из-за пожара, по другой — по вине бюрократов из программы по национализации. «Эль-Флоридита» осталась открыта, за исключением недолгого периода реставрации, а «Ла-Бодегита» не закрывалась ни на день.

Бар «У Неряхи Джо» был заново открыт в 2013 году кубинским государственным агентством, восстанавливавшим старые дома в соседней Хабана-Вьеха. Это был необычный эксперимент в области социалистического ресторанного дела. Были проведены исследования местности по старым фотографиям и с помощью интервью так же тщательно, как при реставрации собора Катедраль-де-ла-Вирхен-Мария, старинных особняков и правительственных зданий. Ресторан скрупулезно воссоздали, вплоть до меню и карты напитков, и сейчас он выглядит точно так же, как в фильме Кэрола Рида, — пафосный, без намека на «Неряху Джо». И снова тут подают знаменитые «Слоппи Джо» — сэндвич и коктейль.

* * *

«У Неряхи Джо», «Эль-Флоридита» и «Ла-Бодегита» — все они знамениты тем, что здесь бывал Хемингуэй; возможно, это объясняет, почему они выжили. Гавана никогда не упускает возможности отдать должное местам, как-то связанным с Хемингуэем.

Хемингуэя помнят везде, где ему довелось проводить время — в Оак-Парке (штат Иллинойс), Париже, Мадриде, Ки-Уэсте и Кетчуме (штат Айдахо), — однако в Гаване память о нем граничит с идолопоклонством. Только здесь узнаешь, что он не носил белье и постоянно пукал. Когда гаванцы видят американца с белой бородой нужного размера, они зовут его «Папа». Со мной это случалось не единожды.