Сварочные работы. Практическое пособие

Готовую раму заполняют декоративной решеткой, собираемой из S-образных прутковых заготовок, выгнутых с помощью простого трубогиба (рис. 84). Его сваривают из двух отрезков труб: одной длинной (рукоятки) и одной короткой, длина которой равна 1,5–2 ее диаметрам. Прут, который нужно изогнуть, вставляют в короткую трубу и прижимают ногой. Наклоняя рукоятку на себя, немного сгибают прут, затем сдвигают на небольшое расстояние и снова немного сгибают. Такими последовательными движениями можно придать изгибу плавный профиль. Несложно обеспечить изгибаемым элементам решетки одинаковый рисунок. Для этого потребуется лишь вставлять в приспособление заготовки из прутка с одним и тем же отступом от их конца.

Чтобы не нарушать стиль получившейся ажурной конструкции, не стоит приваривать к калитке обычные дверные ручки и замки. Показанное на рисунке запорное устройство действует не хуже и даже более надежно и долговечно. Для него потребуются отрезки металлической полосы и стержень: последний будет двусторонней ручкой, а из полосы получатся щеколда и ее кронштейн.

Не поленитесь изготовить шарнирный узел щеколды – этим вы избавитесь от лязга и скрипа калитки. Втулка узла приваривается к кронштейну на сгибе, а ось с резьбовым отверстием под крепежный болт – к концевику планки щеколды. Хорошо смазанный узел работает бесшумно и не требует дополнительного ухода.

Подобные же втулки могут служить и петлями для навески калитки: приваренные к раме, они надеваются на Г-образные осевые стержни, закрепленные на врытой в землю металлической или деревянной стойке, столбике.

Чтобы калитка запиралась и с внутренней стороны, приварите дверной замок, задекорировав его металлической пластиной с отверстием для ключа. Запорную планку для ригеля замка приварите к уголку ограждения.

Рис. 83. «Вечная» калитка:

а – общий вид; б – рама; в – замковое устройство; г – узел щеколды; 1 – крюк щеколды; 2 – щеколда; 3 – уголок ограждения; 4 – направляющая щеколды; 5 – уголок рамы калитки; 6 – кронштейн; 7 – шарнир щеколды; 8 – обрамление замка; 9 – замок; 10 – запорная планка; 11 – ручка

Ее размеры зависят от конструкции и размеров ригеля (поэтому на чертеже они не приведены).

После окончания всех сварочных работ швы тщательно очищают от окалины металлическими щетками; ими же обрабатывают и поверхность деталей калитки перед окраской.

Рис. 84. Простой трубогиб

Подготовленную поверхность в сухую погоду грунтуют, после просушки зачищают наждачной шкуркой и окрашивают битумным лаком или масляными красками, согласуя цвет с цветом забора и имеющихся дворовых построек.

Бронедвери

Противоударные двери, в обиходе часто называемые бронедверями, не гарантируют абсолютной безопасности. Однако благодаря усиленной структуре, специальным замкам и блокирующим деталям они способны длительное время противостоять попыткам несанкционированного вторжения.

У вора-любителя внушительный вид таких дверей может отбить охоту к проникновению в жилище. Если же он все-таки решит преодолеть это препятствие, то столкнется с большими трудностями. Обычного лома и простых инструментов для их преодоления недостаточно, поэтому он либо откажется от продолжения начатой работы, либо будет рисковать тем, что кто-то его увидит или услышит. Вор-профессионал, конечно, бронедверей не испугается, но будет вынужден затратить на их открывание больше времени. Следовательно, возрастают шансы на то, что он будет замечен и пойман на горячем. Поэтому установить в доме надежную защитную дверь все же стоит, поскольку любое средство защиты имеет значение, и чем их больше, тем лучше.

В соответствии с ДСТУ Б В.2.6–11–97 конструкция входных противоударных дверей должна обеспечивать надежную защиту квартир от взлома с помощью специальных приспособлений и инструментов и исключать возможность демонтажа коробки, полотна и запирающих устройств с наружной стороны.

Требования по прочности – это еще не все, чего ожидают от бронедверей. Они должны защищать от холода и шума, легко открываться, обладать стойкостью к атмосферным воздействиям и иметь привлекательный вид.

Наружная облицовка дверного полотна должна быть изготовлена из цельного стального листа толщиной от 1,0 до 1,5 мм. При толщине облицовки 1,0 мм дверное полотно нужно выполнять с внутренним силовым металлическим каркасом, с ячейками в просвете не более 220 см². Каркас соединяется с металлической обшивкой с помощью сварки, благодаря чему створку невозможно разобрать (рис. 85, а).

В дверной раме, со стороны петель, должны быть установлены противосъемные штыри. После закрытия двери они входят в соответствующие отверстия в дверной коробке и в результате не позволяют выломать дверь или снять ее с петель. Петли должны быть дополнительно предохранены специальными металлическими накладками.