Столярные и плотничные работы

Перила устраивают обычно с левой стороны лестницы. Их можно выполнить из брусков сечением 50 х 40 мм или досок. Для изготовления поручня из бруска два прямоугольных ребра бруска нужно стесать таким образом, чтобы ширина стесанной поверхности составила примерно 4 мм, и тщательно зашкурить брусок по всей длине поручня. На нижней части поручня необходимо выбрать стамеской углубления для крепления стоек (рис. 158).

Рис. 158. Сечение поручня для лестничного ограждения.

Можно также применить фрезерованные изделия круглого сечения. Расстояние между балясинами лестничного ограждения должно составлять примерно 30–50 см. Столбики балясин можно делать фигурными, украшать их резьбой или накладными деталями, вот когда пригодятся знания, полученные в главах, посвященных отделке древесных деталей.

Стандартные поручни для перил изготавливаются толщиной 13 мм нескольких типов, различающихся по длине: 34, 44, 54 и 74 мм.

Для изготовления поручней не подойдет древесина лиственницы, ели, пихты и тополя.

Заборы

Функция забора – отделять земельные владения от других участков, двор от сада или огорода, словом, одну хозяйственную зону от другой. Эта функция забора предписывает ему обладать такими свойствами, как долговечность, надежность и удобство; а кроме того, он должен быть привлекательным, радовать глаз не только хозяина, но и всех, кто проходит мимо.

Если речь идет о заборе для садового участка, то заборное ограждение ставят преимущественно только со стороны проезда между массивами участков или между соседними участками. Устанавливают заборы еще и для того, чтобы обозначить границу всего садового участка, отделить его от соседних. В этих случаях забор ставят, как правило, высотой не более одного метра.

Состоит забор из несущих элементов и обрешетки. Основа несущей конструкции ограды – столбы. К ним крепят слеги, рамки, прожилы, проволоку и т. п., на которых закрепляют обрешетку. Обрешетку можно выполнить из самого разнообразного материала – из реек, круглого штакетника, досок, жердей, ивняка, горбыля, хвороста, можно использовать для этой цели металл, кирпич и бетон. Различные варианты заборов, выполненных из разных материалов, представлены на рис. 159.

Рис. 159. Варианты заборов с деревянными решетками.

Рис. 159 (продолжение). Варианты заборов с деревянными решетками.

Вряд ли стоит сооружать забор высотой более 1,5 метра, особенно сплошной. Можно, конечно, укрыться от любопытных взглядов тех, кто будет проходить мимо участка или двора, но за это придется созерцать главным образом внутренюю поверхность забора, огораживающего участок. Поэтому в большинстве случаев предпочтительнее решетчатый забор, не создающий для взгляда непреодолимого препятствия.

Деревянные столбы обычно сооружают из бревен или толстого бруса. Нижние концы столбов необходимо подвергнуть антисептической обработке, покрыть смолой и обжечь, после чего обернуть их слоем рубероида или толя.

Верхние концы столбов также необходимо обработать: стесать на конус, чтобы с них стекала дождевая вода. Те, кто любят деревянные украшения, могут накрыть столбы небольшими кровельками из обрезков досок.

Затем столбы устанавливают в подготовленные для них ямы, которые для большей устойчивости можно набить обломками кирпичей, засыпают грунтом и плотно утрамбовывают.

К установленным столбам прикрепляют слеги, на которых будет держаться обрешетка. Это можно сделать при помощи врезок или накладок.

К сожалению, столбы из дерева недолговечны. Срок службы деревянного забора – всего 10–15 лет.

Забор простоит намного больше, если столбы будут сделаны из металлических, асбестоцементных труб или железобетонных столбов заводского производства. Их тоже нужно защитить от дождевой воды, которая, попадая внутрь столба и замерзая, может привести к его растрескиванию. Поэтому внутреннее пространство столбов необходимо заполнить цементным раствором, а верхнее отверстие закрыть деревянной пробкой или крышкой, которую нужно предварительно просмолить. К таким столбам слеги крепить немного сложнее, но эту задачу можно без особого труда решить, используя кронштейны, скобы или хомуты из полосового железа толщиной 2–3 мм.

Чтобы вставить кронштейн в асбестоцементный столб, нужно предварительно пропилить или просверлить отверстие, которое, после того как кронштейн будет вставлен, необходимо залить бетоном или раствором с наполнителем. Скобы и хомуты лучше прикрепить к столбам болтами, а к металлическим столбам их можно приварить. Скобы из арматурного железа бывают диаметром 10–12 мм. Размер скобы должен быть таким, чтобы слега входила в него свободно, с зазором 3–4 мм.