Столярное дело

Ручное долевое распиливание заготовочного типа ведется маховой пилой с крупными зубьями. Длинные доски пилят, держа пилу двумя руками: левой — за стойку, правой — за верхний колок сверху вниз. Доска при этом закрепляется горизонтально струбциной. Более короткие доски, которые можно зажать вертикально, пилят, держа пилу одной рукой в горизонтальном положении, а другой — придерживают заготовку.

Если пила при раскрое сошла с линии метки и уходит в сторону, следует отвести ее назад, разработать пропил движением пилы на месте и направить ее по метке. Искривлять рез за счет выгибания полотна не рекомендуется.

В тех случаях, когда отрезаемая часть не проходит между полотном и распоркой, станок следует свернуть, предварительно ослабив тетиву. Для продольного раскроя досок и щитов, отрезаемая часть которых и при полном повороте не проходит в станок, применяют специальную Долевую ножовку с крупными косыми зубьями или электрическую пилу.

Наибольшую сложность представляет распиливание очень толстых заготовок, в частности капов или чурбаков твердого ценного дерева, на дощечки для склеивания лицевых щитков или при изготовлении пиленого шпона. Сложность заключается в необходимости выдерживать прямолинейный распил. В таких случаях применяют специальную пилу с очень широким полотном (10-12 см) и мелкими зубьями (3-4 мм). Изготовить ее можно из половины двуручной пилы, переточив зубья на меньший размер прямоугольной формы и переклепав ручку. Развод зубьев выполняют на 1/3 толщины. Одновременно изготовляют стусло — ящик с подвижным дном, на которое и приклеивают чурбак Или кап. Дно устанавливают на нужный размер и зажимают винтом, струбциной или клином. Полотно пилы при этом ходит в прорезях противоположных стенок ящика.

Запиливание шипов выполняют специальной пилой — шипорезкой о которой уже было сказано, по разметке, сделанной шилом, рейсмусом и угольником или с помощью кондуктора. (Разметка карандашом не дает необходимый точности.)

Рейсмус и кондуктор-гребенка позволяют отмерить абсолютно одинаковые расстояния между парными иголками как в одной, так и в другой детали. Места, подлежащие вырубке и удалению, нужно перечеркнуть крестом. Это необходимо для того, чтобы знать, с какой стороны риски ставить полотно. Ошибку, допущенную при запиливании, потом трудно исправить.

Наиболее частой ошибкой является именно запиливание не с той стороны риски. Начинают запиливание на себя, держа пилу под углом к торцу шипа, а затем выравнивают ее по всей ширине детали. Начинать запиливание сразу по всей ширине шипа или проушины труднее — начало реза получается широким.

При работе осматривают оба края шипа, чтобы полотно с противоположной стороны было на месте. Очень широкие шипы пропиливают с двух сторон: сперва под углом, затем горизонтальным пропилом. Это повышает точность работы. Ту кромку, которая выходит на лицо изделия, следует обращать при пропиливании шипа в сторону мастера, в этом случае погрешности в работе будут менее заметны.

Поперечное отапливание краевых удаляемых бобышек осуществляют либо в стусле, либо надежно закрепляя их на верстаке. Перед началом отапливания необходимо по риске подрезать волокна стамеской. Если этого не сделать, то произойдет отщепление волокон и линия стыка будет лохматой. Чем шип шире и тоньше, тем труднее его сделать чисто. Поэтому для лицевых деталей его стараются не применять, заменяя шипом впотай и т. п. (Широкий тонкий шип может встретиться в основах под рамы картин.)

Точности и терпения требует изготовление разного рода гребней и пазов для них, четвертей на торцах, т. е. выполнение таких работ, которые не могут быть осуществлены ничем кроме пилы — наградки. Чтобы пропил был точным, можно в начале реза к детали приложить направляющий брусок, который ограничит виляние полотна.

При наличии станка эту работу можно выполнить фрезой, поставить соответствующие по размерам бруски-ограничители.

Запиливание пазов для шпонок в щитах или для вставки поперечных щитов осуществляют, как уже было сказано, наградкой. Пиление ведется вдоль линейки, прижатой струбциной или гвоздиком к детали сперва вертикально, на глубину 1-1,5 мм, а затем, удостоверившись в том, что пила не соскочит с пропила, наклонно, под заданным утлом.

Для очень точных мелких работ может быть использована слесарная пила, полотно которой стачивают на наждачном круге на половину толщины с утонением к обуху, а всю работу выполняют только в приспособлении, надежно закрепив деталь. Примером точной работы является изготовление деревянных фотокассет.

Криволинейное выпиливание больших толстых деталей проводится выкружной пилой. Деталь зажимается вертикально за нижнюю часть. Тонкие пластины до 1 см выпиливают лобзиком.