Столярное дело

Для правки и шлифования вручную режущих кромок необходимо иметь два камня, заделанных в деревянные колодки, чтобы они не двигались под инструментом. Если оба камня смачивают водой, то их можно заделать вместе один за другим; если один из них смачивается маслом или керосином, колодки должны быть раздельными. Точильные камни смачивают обильно, лучше даже опускать их в воду целиком. Первый камень — мелкозернистый (корунд) служит для выравнивания рисок от механического точила и быстрого снятия металла. Второй камень — оселок шлифует кромку резца.

Если посмотреть на резец в лупу, то после первого точения край его представляет собой зубчатую линию, после правки на оселке — линия ровная с небольшими волнообразными выступами, шлифование придает резцу остроту, стойкость в работе и улучшает качество поверхности. Некоторые мастера после оселка правят на ремне с зеленой хромовой пастой подобно бритве.

Для первого подтачивания используют куски шлифовальных кругов красного цвета или прямоугольные цельные бруски оранжевого цвета, поступающие в продажу. Двусторонние бруски менее удобны.

Излюбленным материалом для оселков у столяров является природный шифер. Куски его встречаются в каменном угле. Он мягок, мелкозернист, хорошо снимает заусенец и шлифует кромку. При выработке поверхности камня или при подготовке к началу работы рабочую плоскость куска шифера выравнивают всухую на плоском куске искусственного крупнозернистого абразива. Из шифера можно получить любую форму, необходимую для затачивания фасонных резцов и стамесок.

Особое внимание следует уделять снятию заусенца, так как нож с неотпавшим заусенцем не будет чисто резать дерево и быстро затупится. Чтобы выработать навык определять — остался заусенец или нет, следует каждый раз, проверяя его пальцем, одновременно осматривать нож в лупу. Заусенец снимают шлифованием ножа с двух сторон: со стороны фаски и со стороны спинки.

При плоской фаске, полученной на станке, после шлифования образуется небольшой горб из-за того, что как бы ни был опытен мастер, всегда имеется незаметное покачивание руки. Поэтому для сохранения угла резания следует снимать фаску на станке под несколько более острым углом (23-25°). Завал его при правке обеспечит необходимый угол резания — 30° (размеры углов давались при описании рубанков и стамесок, они основаны на теории резания дерева и проверены практикой).

По поведению заусенца можно судить о качестве металла. Если заусенец долго не отламывается, а перегибается со стороны на сторону — металл мягкий, жало будет быстро тупиться. Если заусенец хрупкий, значит металл — сухой, жало будет крошиться и также быстро затупится. Если заусенец отламывается не сразу, а лишь будучи подточенным — сталь хорошая. Хорошо отшлифованная фаска сияет и чем это сияние ярче — тем лучше сталь.

Затачивая новый инструмент, нужно придерживаться указанных размеров углов заточки, а не ориентироваться на фаски черновой заготовки. Рекомендуется в листе дюралюминия или латуни сделать угловые вырезки с круглым отверстием в вершине угла, которые будут служить шаблоном.

Точить инструмент следует в специальном месте, удаленном от верстака, так как отходы, получаемые в процессе точения, пачкают дерево. Особенно аккуратно нужно обращаться с маслом и керосином, оставляющими трудноудалимые следы.

Столярные верстаки (рис. 12). Заниматься столярным делом сколько-нибудь квалифицированно без верстака нельзя.

Рис. 12. Верстаки, верстачные доски и их детали

1 — съемные верстачные доски: а — переставной упор; б — привод торцевого упора; в — доска с ляпухами; г — боковой эксцентриковый зажим; д — устройство упора; 2 — стол-верстак: а — металлический упор; б — деревянный упор с гребенкой; в — выдвижной упор-поддержка; г — щеколда; д — устройство подвижного верстачного упора на металлических полозках; е — то же, на деревянных; 3 — верстачная доска с торцевым переставным эксцентриком; 4 — верстачная доска с четвертью и вставными упорами: а — для торцевания; б — для тонких деталей

Основное назначение столярного верстака — зажать деталь так, чтобы ее нельзя было вынуть рукой. В этом его отличие от плотницкого верстака, снабженного только ляпухами — упорными бобышками с клиновидным вырезом, в которые обрабатываемая деталь упирается одним концом.

Обрабатывать незакрепленную деталь — значит обязательно ее испортить. Наилучший, конечно, верстак профессиональный, и, если имеется возможность такой верстак установить, для этого не стоит жалеть усилий. Для небольших по объему столярных работ верстак может быть меньшего размера, типа школьного (1,6 м вместо 2,2 м при ширине 60 см). Верстак может быть выполнен без переднего бокового зажима, который вполне может быть заменен столярными тисками, имеющимися в продаже. Это уменьшит его ширину. На рис. 12 показан верстак, заделанный под крышку письменного стола. При работе его поднимают на нужную высоту с помощью выдвижных ножек, подкладок и т. п.