Современные работы по возведению стен и перегородок

Чтобы его смонтировать, никакой сложный инструмент не применяют, практически в каждом доме найдутся угольник, рулетка, гидроуровень, отвес (хорошо, если имеется пара пружинных зажимов для крепления его к потолку), мел, шнур, электродрель и шуруповерт (можно использовать и отвертку, но это затянет монтаж, да и руки с непривычки устанут). Для резки профиля подойдут ножницы по металлу, если в вашем хозяйстве случайно не оказалось виброножниц или дисковой отрезной пилы (покупать их не стоит, если устройство металлического каркаса не является вашей профессиональной деятельностью).

Профиль размечается так же, как и деревянная стойка, отметки делаются фломастером. По ним следует резать, причем начать нужно с обоих бортиков. Потом профиль складывается пополам, перегибается, и разрезается полка стойки. Можно надрезать профиль и с обеих сторон.

Каркас легко собирается с помощью шуруповерта с регулируемой скоростью и реверсом. Работа не только облегчится – ее качество значительно повысится. Еще один инструмент сделает процесс более простым – десятисантиметровые С-образные обжимные щипцы с фиксатором, которыми можно быстро скрепить профиль, пока он не будет закреплен саморезами.

Монтаж каркаса собирается быстро при использовании саморезов длиной 11 мм с круглой головкой (винты со сверлильным концом не подойдут, так как рассчитаны на соединение толстых стальных листов, кроме того, их стоимость выше).

Обжимные щипцы фиксируют детали каркаса в необходимом положении, потом саморез вкручивается шуруповертом с битой. Последовательность работы такова:

1) в первую очередь укладывается нижняя обвязка каркаса;

2) на обвязке размечаются места под стойки на концах перегородки;

3) проекция нижней обвязки переносится на потолок;

4) вырезается металлический профиль для верхней и нижней обвязок и прикрепляется к полу и потолку, после чего на них размечается положение промежуточных стоек;

5) замеряется высота стоек в нескольких точках. При разнице не более 13 мм из наименьшей длины надо вычесть 3 мм и нарезать профиль такой длины (небольшая разница не будет заметна, так как стойки встанут между бортиками профиля);

6) подготовленные стойки заводятся в нижнюю обвязки (для этого ее надо держать немного наискосок), проверяется ее вертикальность, при необходимости положение стойки корректируется. Точно так же надо поступить и с остальными стойками, после чего их прикручивают саморезами. Все они должны быть направлены к началу разметки (это укажет, откуда надо начинать монтировать гипсокартон, и не допустит расхождения стоек).

Металлический каркас хорош и тем, что не потребуется каким-либо образом конструировать углы, устанавливать дополнительные стойки, поскольку гипсокартон сам стянет смежные стенки.

Перед тем как оформлять углы, надо установить, какую стенку считать опорной, а какую контрфорсной. Монтаж начинается с опорной стенки, потом под нее подстраивается контрфорсная (от ее края до конца опорной стенки надо оставить расстояние 19 мм под гипсокартон).

На концах перегородки устанавливается по одной стойке, незакрепленной остается (до фиксации гипсокартона) только торцевая стойка контрфорсной стенки.

Сначала гипсокартон прикрепляется к опорной стенке, потом неприкрепленная стойка прижимается к листу и прикручивается шурупами, после чего фиксируется к обвязке: верхней и нижней. Такая методика монтажа позволяет уменьшить количество стоек по сравнению с деревянным каркасом.

Для усиления жесткости перегородки гипсокартон крепится вразбежку. По окончании монтажа стыки заклеиваются лентой-серпянкой, шпатлюются, выравниваются наждачной бумагой, после чего перегородка готова под покраску или наклеивание обоев.

Если в перегородке предусматривается дверной проем, то конструкцию необходимо усилить. Ширина стоек не должна быть менее 64 мм, иначе к ним невозможно будет прикрепить дверную коробку. Чтобы определить ширину проема, к ширине дверной коробки следует прибавить 100 мм (столько составляет толщина двух досок, к которым она будет присоединяться). Результат сложения необходимо разметить на нижней обвязке и вырезать. Далее на стойках размечается высота дверной коробки, к которой с учетом доски обвязки надо прибавить 50 мм.

Дверная перемычка вырезается из профиля, причем его длина должна быть на 200 мм больше проема. С каждой стороны перемычки отмечается по 100 мм, бортики разрезаются под углом 45°. Носки, которые при этом образуются, отгибаются вниз. Потом перемычка устанавливается открытой стороной вверх, прикручивается к стойкам саморезами (по три штуки с каждой стороны), после чего к перемычке прикрепляется пятидесятимиллиметровая доска, с внутренней стороны стоек проема пришиваются такой же толщины доски. К ним прибивается дверная коробка, а стык прикрывается наличником.

Из гипсокартона можно выполнить перегородку не только прямо-, но и криволинейную.

Чтобы конструкция получилась долговечной и качественной, необходимо соблюдать технологию. Изогнуть гипсокартон можно двумя способами:

1) мокрым, при котором лист увлажняется и закрепляется на жестком шаблоне;

2) сухим, при котором на одной из поверхностей листа выполняется большое количество параллельных пропилов. Для этого предназначается гибкий гипсокартон, армированный стекловолокном, отличающийся пластичностью и не нуждающийся по этой причине в увлажнении. Но стоит он дороже. Кроме того, поскольку его толщина не превышает 6,5 мм, потребуются сдвоенные листы для придания конструкции необходимой жесткости.

Рассмотрим обе технологии возведения криволинейных перегородок.

1. Для мокрого способа необходимо выполнить каркас, на который будут прикрепляться размоченные листы гипсокартона. Боковые стойки каркаса дадут нужную кривизну изгиба, а распоры – соответствующую ширину. Гладкая поверхность гипсокартона обеспечит плотное прилегание изгибаемого листа. Каркас должен иметь меньший радиус кривизны, поскольку необходимо учитывать толщину материала перегородки. Прежде чем закрепить лист на каркас, внутренняя поверхность (она должна будет сжаться) прокатывается игольчатым валиком. В отверстия, которые он оставит, будет проникать вода (ее нужно наносить мокрой губкой). Лист должен размокнуть примерно на треть, после чего помещается на шаблон, фиксируется клейкой лентой и оставляется до высыхания. Обращаем ваше внимание на то, что листы гнутся только в продольном направлении. Процесс изгибания гипсокартона представлен на рис. 124.

При мокром способе радиус изгиба получается больше, чем при использовании сухого способа.

Рис. 124. Мокрый способ изгибания гипсокартона: 1 – обрешетка для фиксации листа; 2 – шаблон толщиной 12,5 мм; 3 – уголок; 4 – полоска из гипсокартона; 5 – изгибающиеся листы