Садовая мебель для дачного домика

Перед началом работы нужно помнить, что строганные детали более долговечны, экономичны, а также удобны для покраски. Слеги, или прожилины, служат несущим элементом, их делают из брусьев сечением 50×80 мм или очищенных от коры жердей диаметром 6 – 10 см любой длины. Сращивать их можно в любом месте прогона, стремясь, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Сращивают брусья по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом. В сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями, располагая их по высоте (если забивать по ширине, столб может разрушиться). Крепить слеги в скобах бетонных столбов можно простейшим способом: посередине скобы ударами молотка ее прогибают и вдавливают в древесину.

В качестве обрешетки деревянного забора обычно используют штакетник-планки и доски различного сечения длиной 1,2–1,8 м. Его набивают по шнуру и шаблону. Шнур сильно натягивают при помощи двух планок с расстоянием между ними 3–5 м на высоте верхнего торца штакетника. Шаблон представляет собой крестовину, стойка которой сделана из доски, равной по ширине просвету между штакетником, и поперечину – тонкую планку длиной 40–50 см, прибитую к стойке строго под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро и легко набивать обрешетку забора, используя шнур только для контроля.

Столбы тщательно ошкуривают, запиливают верхушки на два ската. Перед установкой обугливают «земляную» часть на костре, затем ее промазывают горячим гудроном (варом). Для лучшей сохранности столбов «земляную» часть оклеивают 2–3 слоями рубероида (толя) с горячим гудроном (варом).

Прожилины сверху строгают на один скат, в результате она меньше гниют, так как вода в этом случае стекает с них. Ямы под столбы размечают по шнурку. Расстояние между столбами берут равным 3 м, прожилины обычно имеют длину 6 м.

Ямы роют с помощью бура, предварительно удалив дерн. Этой работе часто мешают корни деревьев. В этом случае советуют применять самодельный инструмент, представляющий собой водопроводную трубу диаметром 3/4 дюйма и длиной 1700 мм, на конце которой приварена острозаточенная лопатка от авиационной турбины. Инструмент можно утяжелить, засыпав в трубу сухой песок и заглушив отверстие. Это приспособление очень удобно также при корчевке ненужных кустов и деревьев.

Глубина ям под столбы в средней полосе обычно 1,0–1,3 м. Песчаная подушка – 0,2 м. Первыми устанавливают угловые столбы, затем уже по шнурку ставят остальные.

Столб, установленный в яму, фиксируют вертикально. Щель между столбом и стенкой ямы засыпают песком, трамбуя его слоями.

После установки столбов шнурком размечают места запилов в столбах для нижних и верхних прожилин (обычно берут сечением минимум 40х80 мм). Стыки нижних и верхних прожилин разносят на разные столбы. Это делается для того, чтобы столбы меньше «гуляли» весной при оттаивании почвы. Прожилины прибивают. Затем по шнурку набивают штакетник, выравнивая верхушки. Но удобнее пользоваться шаблоном. Он представляет собой Т-образную конструкцию. Ширина вертикальной доски определяет шаг штакетника. Горизонтальная часть позволяет точно выравнивать верхушки штакетника.

Кроме шаблона, прибивая штакетник, мастера используют модифицированный молоток. Такой молоток ближе к бойку имеет глухое отверстие. Вставив конец гвоздя в отверстие, молотком как рычагом загибают конец гвоздя. Затем его утапливают в прожилину. Это дает забору дополнительную прочность (рис. 10).

Рис. 10. Строительство деревянного забора

Существует много различных конструкций обрешеток из штакетника, но заслуживают внимания те, которые увеличивают долговечность забора (рис. 11). Самые распространенные в практике – верхние торцы штакетника со срезом на «ус» или «с крышей» для скатывания влаги. Однако они имеют недостаток – косой срез увеличивает площадь торца, что ведет к усилению смачивания древесины вдоль волокон. Более эффективный способ предохранения штакетника – применение продольной облицовочной планки плашмя или с небольшим наклоном.

Рис. 11. Виды обрешеток забора