Ремонт кирпичных печей своими руками

Замена разрушенного кирпича в теле печи производится следующим образом: предварительно убедившись, что после изъятия из кладки подлежащего замене кирпича не разрушиться целостность конструкции, из швов удаляют старый раствор, таким же способом, как и при ремонте трещин. Если же заменяемый кирпич является опорным, то следует предварительно позаботиться о дополнительной страховке кладки.

Фото 10.

Когда старый раствор удален, необходимо аккуратно, без излишней силы, так, чтобы не повредить окружающую кладку, легкими постукиваниями резиновой киянки раскачать кирпич, затем, при достаточной ширине шва, развернуть его вокруг своей оси и вынуть. Если же шов не позволяет кирпич развернуть, в любом случае его нужно сдвинуть, но таким образом, чтобы он не упал внутрь канала, а затем, зацепив крючком из твердой проволоки или подобным инструментом, извлечь из кладки.

После того, как все дефектные кирпичи извлечены, поверхности образовавшихся в теле печи полостей тщательно зачищаются (в противном случае отслоившиеся остатки старого раствора критично ухудшат прочность нового шва) и обильно смачиваются. Подготовленный к замене кирпич увлажняется путем опускания в емкость с водой, а при необходимости (в жаркую погоду или при высокой температуре в помещении) предварительно замачивается. Перед укладкой кирпич обильно покрывается раствором но обоим ложкам и тычкам (плоская и широкая сторона кирпича называется ложковой, а торцы кирпича — тычками), после чего аккуратно, чтобы не сорвать раствор с кирпича, вставляется в подготовленную полость. Затем швы чеканятся и замываются, после чего печь просушивается то время, которое указывает на упаковке производитель используемого для ремонта раствора.

Замена печных приборов

При продолжительной эксплуатации печи чаще всего происходит прогорание колосников, расшатывание, либо выпадение дверок топливника, а также коробление и растрескивание варочных настилов.

Проще всего меняются колосники. Из топливной части извлекается пришедший в негодность колосник и на его место устанавливается новый, идентичный старому по габаритам. Однако при установке колосник нужно правильно позиционировать: конусообразные щели для золы следует располагать широкой частью кверху. И еще нельзя забывать, что изготовленный из металла колосник обязательно будет расширяться при нагревании и в месте посадки ему необходимо оставить не менее 5 мм свободного пространства.

Фото 11.

До последнего времени проволочные скрутки, заложенные в швы, являлись наиболее распространенным способом крепления топочных дверок и дверок зольника. Но, если дверки зольника практически не подвергаются регулярной тепловой и механической нагрузке, то они, как правило, крайне редко выпадают из мест крепления и получают иные повреждения в отличие от топливных дверок.

В процессе повседневной эксплуатации печи, а особенно при небрежном отношении к дверце топливника (забивании внутрь топливника неподходящих по размеру поленьев, перекаливании при слишком интенсивной топке и иных негативных действиях) происходит постепенное вытягивание крепежной проволоки. Стоит же скрутке обнажиться, то под воздействием открытого пламени ничем не защищенная проволока, в конце концов, неизбежно перегорает и дверка в лучшем случае начинает шататься, а в худшем выпадает. Эта неприятность зачастую сопровождается и частичным, либо полным обрушением кирпичной перемычки над дверкой.

Фото 12.

Кроме крепления печных приборов на проволочные скрутки, существует еще ряд способов их установки. В частности, на тонкостенные нержавеющие и, соответственно значительно более жаростойкие, чем обычные, из черной стали, уголки, а также на кляммеры из стальной перфорированной ленты. Исходя из того, что нержавеющие уголки весьма недешевы, да и крепление на них дверок требует определенных навыков, для целей ремонта более актуален способ установки на кляммерах.

Фото 13.

Кляммер, или проще говоря, обычная полоса из свободно продающейся в строительных магазинах стальной ленты (Фото 13), которая крепится короткими, соотносимыми с толщиной рамки дверки, саморезами, либо, что, на мой взгляд, более удобно, заклепками, диаметром 4–5 мм.

Фото 14.

При креплении ленту-кляммер нужно максимально сдвинуть к обращенному внутрь топливника обрезу рамки. В противном случае после установки печного прибора она будет выступать из внешней части шва.

Швы, в которые будут вставлены кляммеры, тщательно вычищаются от старого раствора и промываются.

Фото 15.

Фото 16.

При установке дверки кляммеры заводятся в расчищенные швы (Фото 16), а сам печной прибор фиксируется, как правило, стопкой сложенных друг на друга кирпичей.

Фото 17.

Затем швы чеканятся до максимального наполнения и тщательно замываются. Пользоваться печью после установки дверки можно после полного высыхания раствора за время, определяемое производителем смеси.

Фото 18.