Путь к волхву

Из чего делать стенки? Самые важные свойства — морозоустойчивость, стойкость к гниению и относительная прочность. Для вас, думается, немаловажным будет являться и дешевизна, и доступность материала. Можно решить проблему, купив по случаю дешевый строительный материал — это может быть старый кирпич, пустотелые блоки, дерево со старых домов на слом. Обычно советуют применять волнообразные щиты из шифера или пластика, за их стабильность и прочность, обеспечиваемые волнами, которые распределяют равномерно внешнюю и внутреннюю нагрузку. Но для меня, к примеру, это было более накладно, чем использование старого кирпича, взятого на развалинах заброшенных строений бывшей воинской части. Также использовал горбыль и плахи тополя, ивы, осины, ольхи, которые распускал на мини-пилораме и просто бензопилой на плахи толщиной 3-4 см. Обработку антистатиком и спецсредствами для биозащиты дерева от гниения не проводил, но короба, изготовленные восемь лет назад, служат до сих пор.

Органический материал для набивки грядки, как той, что будет «слоеным пирогом», так и будущей высокой грядки, лучше готовить заранее, за несколько месяцев до постройки. Конечно, груда веток, сучьев, пней и кругляка создает впечатление огромной массы, но после измельчения и утрамбовки она превращается в скромную кучу. Поэтому заготавливайте материал для набивки вдвое-втрое больше, чем кажется достаточным на первый взгляд. Поскольку потребность в органическом материале у таких гряд довольно большая, используйте и те отходы, которые могут стать компостом. Да и при таком способе освоения участка, у вас 6-7 лет не будет нужды готовить компост в кучах или ящиках, ворошить, поливать его. Я вместо этой достаточно много отнимающей времени работы подготавливаю и забиваю подобные высокие гряды материалом, обычно идущим в компостные кучи.

Из древесного материала для набивки грядки идут стволы, сучья и ветки, окорье, щепа, стружка и опилки. Куски ДСП, ДВП, фанеры и т.п. лично я не использую, если же вы будете их закладывать, то делайте только в качестве «объемной начинки» из-за пропитки химическими веществами. Их место — на дне ямы, в самом низу.

Подходит для набивки и газетная бумага — быстро истлевает и охотно поедается дождевыми червями. То же касается и картона, правда, если на нем нет фото или цветной печати.

Ну и в качестве напоминания: для увеличения количества пахотного слоя земли на грядку 10 метров при ширине в 1,2—1,4 метра потребуется примерно 2 м песка и глины.

Теперь о самом строительстве грядки:

Оконтурить место с помощью колышков, шпагата, линейки и угольника. Затем лопатой сделать вертикальный разрез вдоль бечевки, по возможности очень точно. Снять дернину и вскопать яму на глубину 40-50 см. Боковые стенки ямы должны быть строго параллельны друг другу, поэтому следите за одинаковыми расстояниями между ними.

Землю сортируйте по ее качеству: живой пахотный слой по одну сторону грядки, мертвый подпахотный — по другую.

Для удобства работы разбейте ее на несколько этапов. Когда вынете землю с первых полутора-двух метров первого отрезка, начните строительство стенок первого отрезка, в качестве набивки которого послужит земля, взятая со следующего участка. Заложите каркас первого отрезка, расперев его сверху и снизу распорками. Если будете ставить шифер или тому подобный материал, не забудьте о напуске одной волны на предыдущий лист. Если будете делать деревянные короба (рис. 52, 53), внимательно проверьте установленную часть короба по вертикали и горизонтали. Можете делать это на глаз, но лучше с помощью ватерпаса или строительного уровня. В крайнем случае на передней стенке выбрать две фиксированные точки, а на противоположной стороне забить два колышка, к которым привязать шнур.

Рис. 52

Рис. 53

Теперь сама набивка. Начнем снизу, с самого объемного материала: стволы деревьев, бревен, досок, пней, между ними кипы газет или листового опада. Чем крупнее материал, тем глубже его укладывайте. Чурбаки и пни, расположенные выше всех и получающие меньше воздуха, образуют своего рода запас для почвенных микроорганизмов, благодаря которому они сохраняют активность даже зимой.

Глину-наполнитель перемешать с пахотной землей. Песок закапывать в средние слои грядки для ее лучшей аэрации. Переложив песком и землей полученный слой, пустите в ход неразмельченные ветви, которые надо хорошо утоптать ногами, сверху на них набросать подпахотную землю, взятую со следующего участка. Затем снова слой измельченных веток, уложенных крест-накрест. Этот слой засыпать оставшейся подпочвой и дальше — в том же порядке, пока не будет готова вся грядка и поставлена вторая торцевая стенка.

После этого хорошо пролить грядку — так, чтобы местами возникло заплывание лежащей сверху подпахотной земли. Опасаться вредного для растений уплотнения грядки от заиливания не нужно. Эту «заботу» возьмут на себя хворост, ветки и веточки. Благодаря их крестообразному расположению, в почти метровом слое возникают тысячи маленьких камер-углублений, заполненных воздухом.