Как сделать деревенский дом уютным и комфортным

Рис. 3.7. Вид обтяжки старого каменного фундамента арматурной сеткой с толщиной прута 5 мм.

С этой работой вполне могут справиться 2 человека. Далее опалубку огораживают досками толщиной 10 мм (также по всему периметру) и заливают бетоном в несколько слоев. Сначала работ мной было куплено всего 40 мешком цемента. Этого количества на фундамент со сторонами 15×20 м (высотой 170 см и глубиной 90 см) по предварительным расчетом казалось достаточно. Однако очень скоро выяснилось, что потребуется чуть ли не в два раза больше цемента.

Для смеси цемента с песком потребовались три грузовые 9-тонные машины песка.

В итоге отлили фундамент высотой 170 см, в ширину – 120 см (что на 30 больше первоначально задуманного – для упрочения конструкции). При изготовлении смеси применялась электрическая бетономешалка, иначе неизвестно, сколько вручную на это понадобилось бы времени.

Одну стену пришлось восстанавливать целиком, так как она обрушилась; то есть сделали опалубку из доски, сложили туда природный камень и лишь потом, обтянув арматурной сеткой, ее залили цементным раствором. На рис. 3.8 особенно хорошо видны слои заливки. Каждый слой подсыхал в ноябре в течение двух суток.

Рис. 3.8. Строительство крыши

После подсушки и выравнивания готового фундамента уже в декабре на него установили сруб из свежего «зимнего» леса. Разница между «летним» и «зимним» лесом в том, что последний не подвержен быстрому потемнению. Сруб клали по всем классическим правилам строительного «искусства» – на шипы.

Брус привезен с ближайшей пилорамы. Места под окна вырезали бензопилой в уже сложенной стене.

Вид на строительство крыши с применением обрезной доски толщиной 30 мм представлен на рис. 3.8.

Рис. 3.9. Внешний вид строения без отделки

На все работы от подготовки (приведения в порядок, выравнивания) фундамента из старых природных камней (возраст которых несколько десятков веков) до покрытой крыши ушло чуть более 2 месяцев с учетом задействованной бригады из трех человек. Такой подход сегодня по силам каждому рачительному хозяину.

На рис. 3.9 представлен внешний вид строения без отделки, выполненного по описанной выше технологии: быстро и относительно просто. Вот такие вполне реальные чудеса.

3.12. Как приподнять фундамент

Первый вариант

Можно ремонтировать кирпичные стены по одной; крыша и опоры – столбы по периметру не дадут обрушиться всей конструкции. Но их (стены – по одной) все равно придется разбирать. Для начала надо вынести из сарая все, чтобы обеспечить свободу маневру и место, куда будут осыпаться кирпичи с трещинами. Очень желательно оставшиеся три стены перед началом работ дополнительно укрепить с помощью сварного каркаса – сетки из арматуры. В кирпичной кладке насквозь сверлят отверстия под прут диаметром 0,8–1 см и вгоняют его в стену через каждые 50–80 см, концы прутьев арматуры снаружи (или внутри) – как вам удобно – сваривают с прутьями, пущенными горизонтально и вертикально относительно помещения сарая; получается крупноячеистая сетка из прутьев. Сверлить отверстия под прут надо в самом кирпиче – ближе к его центру (не в месте соединения цементирующего раствора).

Укрепив таким образом три стены, можно уверенно приступать к разборке третьей. Разбирайте ее сверху (если будете снизу разбирать – посыплются все верхние кирпичи вплоть до крыши – как горшки у Г. Вицина в фильме Гайдая «Операция "Ы"…»). Затем сложите стену из новых (хороших старых) кирпичей.

Хотя может оказаться, что вы остановитесь уже на этапе укрепления сарая с помощью сварной сетки из прутьев арматуры. Все-таки перед принятием решения о ремонте взвесьте все плюсы и минусы, в том числе затраты на работы; очень может быть, что удобнее сделать новый кирпичный (или деревянный) сарай на новом месте.

Вкратце – поддомкратить стену сарая с помощью двух (как минимум) домкратов и одной горизонтальной балки и, закрепив в этом положении с помощью временных поперечных опор (которыми также могут быть балки), выбрать весь старый фундамент в этом месте. Углубить канаву под него и уложить новый фундамент из вертикально установленных балок, помещенных в выкопанные лунки на более существенную глубину.

Таким образом, бывший фундамент заменяют новым, основание которого располагают ниже старой кладки на 0,4–0,5 м. Чтобы старый фундамент не рассыпался на отдельные элементы при производстве работ, ставят временные деревянные перемычки из досок, а затем в подготовленный шурф укладывают бутобетон. После отвердения нового фундамента промежуток между кладками заполняют цементным раствором (как вариант – бетоном).

Весь фундамент сразу не сделать, лучше действовать последовательно: поднимая по одной стенке. Это был первый, самый надежный вариант с реальным углублением.

Второй вариант