Как обустроить мансарду своими руками

Отдельный разговор пойдет о деревянной стене, так как между ней и слоем утеплителя категорически запрещается прокладывать пароизоляционную пленку. Если ее все-таки уложить, то на поверхности древесины начнет формироваться конденсат, а это станет причиной образования плесени и гнили. Утеплитель следует укладывать таким образом, чтобы он максимально плотно прилегал к конструкции по всей ее площади. Настилая его, следят, чтобы не образовывались воздушные карманы. Деревянный рубленый дом обладает пазами, куда также надо укладывать полосы утеплителя. Изнутри деревянную стену покрывают пароизолятором, чтобы влага из теплого помещения не могла просочиться и дойти до древесины.

В определенной степени проблема, связанная с переносом пара, является актуальной для сооружения слоистой кладки практически с любым утеплителем. Чтобы не допустить возможного увлажнения теплоизоляционного слоя, стоит образовать небольшую воздушную прослойку между утеплителем и наружной стеной. В верхней и нижней частях кладки проделывают отверстия размером около 1 см в диаметре, чтобы обеспечить постоянную вентиляцию теплоизоляционного слоя.

Схема строительства примерно следующая. Если несущая стена изготовлена из силикатного кирпича, а наружный слой планируется выполнить из облицовочного материала, то эти две конструкции соединяют друг с другом с помощью закладных элементов из металлического или стеклопластикового материала. Диаметр этих элементов должен быть не более 6 мм. Данные связи играют роль крепежа плит утеплителя. Их размещают в процессе возведения основной стены, погружая в кладку из силикатного кирпича на глубину не более 8 см через каждые 50 см как по вертикали, так и по горизонтали. В итоге на 1 м² приходится порядка четырех закладных элементов (рис. 16).

Рисунок 16. Установка специальных закладных элементов для последующего закрепления плит утеплителя

Удобнее всего в качестве закладных элементом использовать штыри из стекло– или базальтопластика. Конечно, допустимо уложить и стальные элементы, однако они в зимний период будут накаляться от мороза, образуя мостики холода. На них станет образовываться конденсат, что приведет к постепенному ржавению прутьев. Все эти связи должны быть в обязательном порядке оснащены слезником для отвода влаги.

Когда прутья тщательно закреплены в несущей стене, на них размещают теплоизоляционный материал. Это следует делать вразбежку, выполняя на углах строения зубчатое сцепление плит, чтобы на этих участках не образовывались мостики холода.

Если совмещается внешнее и внутреннее утепление стен, то надо принимать во внимание некоторые моменты. Любой материал обладает собственным коэффициентом термического сопротивления, которое должно быть в три раза больше у материала, используемого для внешнего утепления.

Когда все закладные элементы уже установлены, а поверх них уложен утеплитель, то на них надевают пластиковые фиксаторы. Именно за счет установки фиксаторов удается получить равномерный вентилируемый зазор по всей площади уложенного утеплителя. Ширина воздушной прослойки должна быть от 25 до 40 мм. На этом расстоянии от утеплителя устанавливают специальную облицовочную стенку. Ее подбирают такого типа, чтобы она получилась самонесущей. При изготовлении теплоизоляционного слоя на мансарде ее опирают на несущий пояс (рис. 17).

Рисунок 17. Изготовление несущего пояса в защитно-декоративной стенке: 1 – внутренняя часть стены, 2 – наружная защитно-декоративная кладка толщиной 120 мм, 3 – воздушный зазор, 4 – теплоизоляционные плиты, 5 – несущая балка-пояс, 6 – мастика

Чтобы не допустить образования мостика холода, который может появиться в районе несущей балки-пояса, в ней делают несколько отверстий и заполняют их теплоизоляционными материалами. Между кладкой и балкой помещают специальную уплотняющую прокладку диаметром 30 мм. Прокладка должна быть выполнена из вспененного полиэтилена, так как он хорошо сохраняет тепло и не пропускает водяной пар.

Для создания системы вентиляции как в верхней, так и в нижней части наружного слоя теплоизоляции делают отверстия площадью 150 см² на каждые 20 м² стены. Чтобы это сделать максимально эффективно, каждый 3-й или 4-й ряды кладки оставляют пустыми без раствора. Нижние отверстия в этом случае также помогут отвести влагу, если она все-таки будет образовываться.