Формировка вместо обрезки

ПОДДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ не сложно, но обязательно. Достаточно делать это раз в год. 1. На верхушке у ствола будут вылезать побеги и донимать своей борзостью. Чем регулярнее удалять их почти до основания, тем скорее дерево переведёт питание на концы ветвей. Можно оставить наверху только самые слабые, тонкие побеги, не претендующие на лидерство. Обычно они растут куда–то вбок, набирают не больше полуметра и вершкуются*. А не вершкуются — обезглавьте их. 2. Когда ветки набрали нужную длину, их концы больше не растягиваются. Теперь они укорачиваются, чтобы усилить ветвление, но главное, чтобы уравновесить рост веток. У нижнего яруса срезаются только кончики; у второго — примерно половина побега, у третьего — почти весь прирост, у верхнего — весь, на наружную плодовую веточку.

****рис 77

Точно так же и обрастающие побеги: чем выше, тем они ломаются раньше и чаще, или режутся чаще и короче. ЭТО ВАЖНО! Верхние яруса будут нестись вверх, как ракеты! Но их необходимо притормозить, иначе нижние ярусы быстро придут в негодность. Гните ниже, кольцуйте, ломайте — но дайте нижним веткам расти хотя бы наравне, а лучше — немного сильнее верхних. В целом соотношение веток должно быть примерно таким, как на рисунке … .

Если уравновесить ветки не удастся — что ж, не такое уж это и горе. Просто со временем нижние ветки ослабнут и уйдут, и останется "бокал" или "чаша" из верхних ветвей. Их через пару лет придётся опять разогнуть, и получится "зонтик".

В общем, главное — сделать крону, состоящую из одних заплодушенных боковых ветвей. Ибо именно они в густом саду — главная проблема. Если они есть, они всегда будут плодоносить. Устарели — можно всегда вырастить волчки и сделать новые. Ушли вверх — можно подпилить и нагнуть. То есть над таким деревом можно издеваться всяко, но поскольку ему с детства не дают расти, оно будет всегда цвести. Так и просится: "и плодоносить!". Но это, пардонте, уже другой вопрос. Цветы могут обмёрзнуть, не опылиться из–за плохой погоды, а завязь может опасть или достаться паразитам. Главный плюс гнутых форм — обильное цветение в малом объёме кроны. Дальше — не их проблемы, а наши!

А формы бывают самые разные. Вот несколько примеров.

ГАЛЛЕРЕЯ ГНУТОСТЕЙ

Самый правильный срез — отсутствие среза.

Законы садовника

Гнутые формы — это слегка подправленные естественные формы дерева, нагруженного плодами. Поэтому они одновременно так просты и близки древесной природе. Нижние ветки деревьев сами гнутся под тяжестью плодов. Но сначала они долго и мощно растут, не давая плодов, а потом быстро стареют, отдавая питание верхним лидерам. Мы просто заставляем их стать плодовыми раньше, а жить заставляем подольше, удерживая ветки в равновесии. И регулируем равномерность их обрастания, укорачивая побеги и помогая завязать плодушки. Ну, и веток оставляем сколько надо. При этом дерево получается низким и удобным.

Очень интересно работает с деревьями Юрий Игнатович Трощей из Васюринской. Я сгибаю саженец после посадки, а он сажает его сразу почти горизонтально! И саженец, естественно, сразу даёт заместителей, а сам превращается в первую боковую ветку. Получаются формы вообще без штамба. Семечковые так формируются вообще почти без обрезки.

Самое простое — растаскивать дерево в разные стороны в две ветки. Все растущие вверх побеги ежегодно укорачивать, чем ближе к центру — тем сильнее. Получается стенка–расчёска. Чтобы заплодушить её "зубья", их надо карбовать (рис. ).

****рис 78

А можно заложить основу из трёх веток. Заместители в центре нужно удалять или сильно укорачивать, а все обрастающие побеги гнуть (рис ). По убеждению Юрия Игнатовича — лучше гнуть в одну сторону, против часовой, соответственно движению природной энергии(рисунки ).

**** рис 79-80

А вот — "гнуто–косая пальметта" Трощея. Лидеры тут гнутся каждый год в противоположную сторону, а обрастающие ветки — по сторонам. Благодаря "гармошистости" ствола рост верхних веток ослабляется, а нижних усиливается, и равновесие ветвей поддерживать проще(рис. ).

****рис 81

Кстати, о "расчёсках". В Казахстане такие длинные расчёски формируют в траншеях, а потом закапывают горизонтальные суки в землю. Над землёй — стенка плодящих веток, а под землёй — корни по всей длине (рис. ).

****рис. 82

Так там борются с засухой и жарой. И кубанцам сие было бы полезно!

А вот — опыт Москвы. Опытнейший садовод–практик, директор Мичуринского сада Тимирязевки, Владимир Иванович Сусов, пришёл к самой рациональной форме промышленных деревьев: три ветки на высоте в метр, ещё три — между ними — на 60-70 см выше, и верхушку загибают вбок. Ветки вольно разветвлённые, равномерно заплодушенные, склонённые под тяжестью плодов. Для нечерноземья семь веток — оптимально: почвы довольно тощие, рост деревьев умеренный, и такие миниатюрные деревья плодоносят более качественно и регулярно. А метровый штамб поднимает ветки выше поверхности снега (уровня самой низкой температуры), и они гораздо меньше обмерзают даже в суровые зимы (на фото