Даже простая замена тормозных колодок чревата нехорошими сюрпризами, чего уж говорить о более серьезном ремонте, так что по возможности желательно следить за тем, что происходит в ремзоне. Все обходные технологии, которыми пользуются нерадивые сервисмены, большинству хорошо известны, соответственно задача клиента не допустить, дабы оные применили на его автомобиле.
Итак, замена тормозных колодок: пройдемся по-порядку от наиболее вопиющих нарушений технологии к менее вопиющим.
Большинство автомобилей оснащены суппортами с плавающей скобой. Есть и исключения, но монолитные многопоршневые суппорта встречаются в основном на мощной и премиальной технике, впрочем, сие сути дела не меняет. К тому времени, как колодки износились, поршень суппорта довольно сильно вылез наружу. Чтобы новые колодки встали на место, поршень нужно загнать обратно. Как? Если мастер схватил две монтажные лопатки и собирается проделать данную операцию именно ими, остановите его – сэкономите на новом суппорте, не сию минуту, конечно, через полгода-год. Дело в том, что в девяти случаях из десяти, одна из лопаток соскользнет и гарантированно пробьет пыльник поршня, туда начнет попадать песок, вода, грязь, суппорт со временем заклинит и его придется менять. Эта ситуация – одна из самых распространенных, одному из моих клиентов рвали пыльники на каждой замене колодок, причем в фирменном сервисе.
«Быстро - хорошо не бывает», поговорка известная, но велик соблазн сделать все по-быстрому, получить с клиента деньги и заняться другим автомобилем. Подход неправильный, но довольно распространенный. При замене колодок необходимо в любом случае проверить целостность всех пыльников, обратить внимание на состояние направляющих скобы, легкость и плавность ее хода. Желательно, конечно, все разобрать и смазать, но в наших реалиях сие скорее из области фантастики. А вот при неравномерном износе колодок, это нужно сделать обязательно. Если фрикционный слой сработался клином, это означает то, что один из направляющих пальцев клинит и откладывать на потом проверку направляющих нельзя – чревато отказом при торможении. Смазки, которые закладываются в подвижные части тормозных механизмов категорически не рекомендуется заменять на «универсальный» литол, будет еще хуже – тормоза во время работы сильно нагреваются, а на такие перепады температур литол попросту не рассчитан.
Теперь немного о сроках замены колодок и дисков, «неоригинале», проточке и прочих элементах системы и сопутствующим им деяниям. Современные тормозные колодки обычно сами сигнализируют об износе – либо с помощью встроенных датчиков, либо довольно примитивными, но эффективными «пискунами» - металлическими пластинами, которые при критическом износе достают до тормозного диска и начинают издавать неприятный громкий визг. Теперь откладывать ТО надолго нельзя, даже если вы видите, что на колодках вроде как еще остался фрикционный слой. Его почти не осталось, поверьте, хотя визуально, возможно, это и не так выглядит. Почему? Дело в том, что те 2-3 мм., которые вы видите ещё не сработавшимися, тормозным слоем по сути не являются – это специальный клей, на котором держится фрикционная основа и тормозить он будет плохо. Вообще клей этот довольно мощный по характеристикам, и разрабатывается каждой фирмой по собственным рецептам, судите сами, какие серьезные нагрузки испытывает колодка на сдвиг и давление, так что клей этот создан для чего угодно, только не для работы на трение.
Тормозные диски – отдельная и важная тема. Наибольшую опасность представляют диски, которые уже выработали свой ресурс, поэтому их толщину желательно контролировать на каждом тематическом ТО. Чем грозит запредельная выработка? Трещинами, например, и как следствие, заклинившим колесом в самый неподходящий момент. В случае невентилируемых дисков, их можно вообще довести до абсурдного уровня износа – когда колодка проваливается в щель между суппортом и диском, в системе падает давление, а вместе с ним и отказывают и тормоза в целом, и такие случаи тоже бывают. Так что проверять время от времени толщину диска жизненно необходимо.