Автостопом через Африку

Женщина с ребенком с утра стоит, просит вас от такой нетрудной помощи, как подвоз. А вы ее не подвозите. Неправильно!» Машину развернули, вернулись на поворот. Посадили автостопщицу и ребенка в кабину, а к нам в кузов подсел четвертый попутчик.

Дорога начала портиться постепенно. Сначала был приличный асфальт, потом стали объезжать самые крупные колдобины, потом можно было ехать только по обочине, и наконец, последние сорок километров тряслись по такой ужасной «стиральной доске», что через каждые десять километров приходилось останавливаться и разминать кости — просто всю душу вытрясала из людей эта дорога.

На полчаса заехали в какую-то деревню на берегу Замбези. Этой деревни нет на карте, но зато в ней есть ночной кабак. Пассажиры отправились пьянствовать, а благодарная женщина купила мне банку ледяной фанты.

Еще долго-долго мы тряслись, останавливались «проветрить мозги» и снова загружались в кузов… и только через пять часов мы прибыли в Сешеки, хотя по карте преодолели всего около 120-ти километров. Скорости, сравнимые с эфиопскими, однако!

На краю спящей деревни нашел недостроенную хижину из трех стен и крыши и заснул, натянув палатку внутри ее.

Утром оказалось, что я спал на деревенской кухне. Уже на рассвете вокруг палатки собрались удивленные тетушки, дети и куры. Собравшись уже к шести утра, поблагодарил их за вписку на всех известных мне языках.

К моему удивлению, посреди группы соломенных хижин торчал прямо из земли водопроводный кран с чистой водой. Это вам не Сахара! Умывался как «белый человек».

До переправы через Замбези пришлось шагать пешком пять километров. Но утром еще нет такой изнуряющей жары, впрочем и машин тоже нет. Сил добавляла перспектива купания в прохладной и чистой реке.

Когда пришел на берег, паром еще не работал. Но за те же 1000 квача меня переправили через реку на моторной лодке. Искупавшись в мелкой и широкой реке, чистый и свежий «как огурчик» пришел на таможню.

Чудо техники! На замбийской стороне кроме упомянутого выше водопроводного крана — никаких признаков цивилизации. А в намибийском таможенном домике кондиционер, холодильник и телефон по карточкам. И это в самом «медвежьем» углу Намибии!

Для граждан России попасть в Намибию так же просто, как и прочим белым людям.

Заполняешь карточку и в паспорт ставят синий штамп, размером в полстранички. По моей просьбе, написали 60 дней пребывания, но можно и до 90.

В 8-15 24 декабря я шагнул пешком на землю Намибии в 1200 километрах от ее столицы Виндхука. Сразу от пограничного шлагбаума начался отличный асфальт и таковы впоследствии оказались все дороги Намибии.

Но впереди меня ждал еще один «непростой участок». На этот раз вольному путешествию мешали не дожди и плохие дороги, а ангольские партизаны. 200 километров дороги идет вдоль границы Анголы, а «границы», в привычном нам смысле, в Африке и не бывает. Поэтому партизаны частенько вылезают на территорию сопредельного государства, грабят крестьян, угоняют скот, а в 1998-ом году даже расстреляли французскую семью, путешествовавшую на машине. С того самого случая, самостоятельно передвижение машин в этой местности запрещено. Два раза в сутки отправляется колонна автомобилей в сопровождении вооруженного конвоя. К девятичасовому конвою я уже опоздал, значит ждать до 15-ти часов.

Первой намибийской машиной у меня оказалось такси до ближайшего города Katima Mullio. Но в город въезжать я отказался, высадился на развилке, пожелав на прощанье таксисту поскорее заполучить «нормального» денежного клиента.

Поскольку проезд «на большую землю» закрыт, то и машин нет. К счастью, через час приехал еще один таксист. Оказалось, мой первый намибийский водитель рассказал по рации своим коллегам о необычайном попутчике. И один из таксистов специально выехал загород, чтобы посмотреть живьем «на русского автостопщика». По моей просьбе, он провез меня еще километров тридцать, до «Police check post». Пост представлял собой брезентовый тент на алюминиевых стойках. В тенечке, на раскладных стульях сидело несколько солдат с автоматами Калашникова и повязками полиции на рукавах. Меня они приняли очень радушно, угостили чаем и бутербродами, почитали «дорожную грамоту» и стали вписывать в редкие машины, едущие дальше на запад, в деревню Kongola на границе «партизанского участка». Но в Намибии принят «платный автостоп» и водитель переполненной «Тойоты» даже за подвоз в кузове на 100 км просил 5000 местных денег. Я отказался, объяснив полицейским, что «в такой тесноте не хочу ездить». Объяснение их вполне устроило — какой же белый турист поедет в пыльном кузове с пятью черными пассажирами?!

Следующая кузовная «Тойота» везла кирпичи. Уже без помощи полиции я договорился не только о бесплатном проезде до Конголы, но и о подвозе чуть дальше, до поста полиции у моста через приграничную реку Cubando. Там и высадился в жаркий полдень, а кирпичи поехали обратно на восток, в деревню.