1000 идей для вашего ремонта

• По бокам и сверху на раму со стороны улицы по отметкам наклеить предварительно сжатую уплотнительную ленту. Ленту наклеить и на нижнюю часть присоединительного профиля. Если уплотнительная лента не используется, то необходимо предусмотреть между рамой и четвертью зазор 5–7 мм, который в дальнейшем запенивается и силиконится снаружи. В нижней части щель между присоединительным профилем и проемом закрыть силиконом.

• Оконную раму вставить в проем. Проверить уровнем горизонтальное положение и закрепить в проеме клиньями.

• По имеющимся отверстиям засверлить стену под дюбеля. Установить дюбеля. При затяжке использовать шуруповерты с тарированным моментом и во избежание искривления рамы с противоположной стороны упирать лопатку или клин. Идеально использование в этих случаях специальных дистанционных прокладок.

• Запенить по бокам и сверху шов между рамой и стенкой. При этом учитывать свойство пены расширяться.

• По бокам и сверху вставить бутовочный шнур. Заглубить его на половину ширины шва между рамой и стеной и это углубление просиликонить.

• Подоконник установить на пену. В районе контакта с рамой перед установкой нанести полоску силикона, затем подоконник завести под раму по уровню и подбить клиньями снизу и при необходимости распереть сверху. Если расстояние между подоконником и нижней частью проема велико, его можно сократить до 5–10 мм цементным раствором. Пену закрыть силиконом.

• Отлив крепить шурупами к присоединительному профилю через уплотнительную ленту, мастику или силикон. Желательно применение пены или компрессионной ленты снизу отлива.

• Вставить глухое остекление, навесить створки. После отделки откосов изнутри можно использовать самоклеящиеся наличники.

Не забудьте: до того как стеклопакеты будут поставлены на место, необходимо, чтобы внешний наружный шов между рамой и стеной был загерметизирован. Иначе доступ к наружным швам будет закрыт и его нельзя будет обработать.

Установка дверей

Конструкция дверей представляет собой коробку с навешенным на нее полотном (в обиходе – дверью). По способу открывания они делятся на распашные, раздвижные («купе»), раскладные и шторные. По конструкции и функциональному назначению двери подразделяются на щитовые и рамочные, наружные, внутренние, балконные и др., с порогом и без порога, с фрамугой и без фрамуги, остекленные и глухие. По числу дверных полотен двери различают однопольные, двупольные и полуторные – с двумя полотнами одинаковой и разной ширины. Распашные двери по способу открывания бывают правые с открыванием дверного полотна против часовой стрелки и левые с открыванием дверного полотна по часовой стрелке.

Щитовые двери состоят из каркаса, заполнения и обшивки. Каркас выполнен из бруска (реек), обшивка – из клееной фанеры, шпона, твердых древесноволокнистых плит, заполнение – из маломерных пиломатериалов, отходов фанеры и твердой древесноволокнистой плиты, бумажных сот, пенопластов и др. По периметру полотно двери обрамляется деревянными обкладками.

Рамочные двери (филенчатые, обвязочные) состоят из обвязки (брусков) и заполнителя (филенки). В качестве филенки можно использовать стекло, доски, фанеру, древесноволокнистые и древесностружечные плиты.

Размеры дверей устанавливают в зависимости от высоты помещения, с учетом пропускной способности для прохода людей, внесения мебели.

Виды дверных полотен: а – щитовые: 1 – поперечный брус; 2 – вертикальный брус; 3 – шпон или ДВП; 4 – ячеистая набивка; 5 – блок замка; б – филенчатые: 1 – верхняя поперечина; 2 – вертикальный брус; 3 – средник; 4 – средний поперечный брус; 5 – нижняя поперечина

Входные двери

• При установке дверной коробки входной двери блок поднимают и устанавливают в проем на подкладку из толя на мастике. Необходимо следить за тем, чтобы нижний брусок занимал строго горизонтальное положение. Вертикальные и горизонтальные элементы монтируются по угольнику, отвесу и уровню. Отвес должен точно проходить через середину верхней стороны и пересечение диагоналей коробки. Об отсутствии перекосов свидетельствует равенство диагоналей. Этого можно добиться при помощи клиньев, поднимая ту или иную сторону коробки.

• После выравнивания по вертикали и горизонтали коробку крепят к стене в трех точках с каждой боковой стороны: на расстоянии 1 м от пола и 30 см от верха и низа коробки. В стене (против боковушки коробки) сверлят или пробивают шлямбуром отверстия, забивают в них деревянные пробки на глубину 40–50 мм, устанавливают коробку и вбивают в пробки гвозди, шляпки утапливают в древесину не менее чем на 2 мм. Вместо гвоздей можно использовать стальные штыри диаметром 8–10 мм, диаметр отверстий под них должен быть на 2–3 мм меньше диаметра штырей.

• Зазоры между стеной и коробкой заполняют сухой паклей, шлаковатой или стекловатой и уплотняют либо используют технологии, описанные в следующем разделе.